Ламинат - основные правила укладки

Ламинат - основные правила укладки

Ламинированные панели прочно вошли в нашу жизнь, практически заменив своей практичностью и удобством другие виды покрытий. Укладка ламината – это та статья расходов в ремонте, на которой можно сэкономить. Ведь можно создать ровный и красивый пол самостоятельно!

Условия для укладки ламината.

Ламинатная доска уже куплена и находится в квартире несколько дней, за это время она успевает адаптироваться к влажности и температуре квартиры.

В первую очередь необходимо оценивать качество поверхности, на которую будет укладываться ламинат. Практически любая поверхность подойдет для настила ламината: - цементная стяжка; - дощатый пол; - керамическая плитка; - линолеум; - ковролин, если он надежно приклеен и не толще 6 мм. Ровная поверхность – важное условие для ламината. Поэтому нужно с помощью строительного уровня проверить горизонтальность. Допускается перепад в 2 мм на метр. Если перепады больше, то проводится выравнивание в зависимости от вида поверхности. Ламинатную доску на новую бетонную стяжку можно укладывать после заливки только через 1 месяц, чтобы бетон успел высохнуть. Нужно проверить стяжку на наличие трещин и щелей, если таковые есть, то их необходимо убрать самовыравнивающей смесью. Неровности, которые превышают допустимые нормы, убирают путем шлифовки или системы наливных полов. Основа для ламината из деревянных досок не должна пружинить и прогибаться при ходьбе. Для более жесткого крепления досок к лагам можно дополнительно прикрутить их саморезами. Все неровности снять циклевкой или рубанком. Заменить поврежденные доски. Убрать торчащие гвозди. Если пол из досок имеет слишком много недостатков, то поверх можно уложить фанеру (не более 6-10 мм) или ДСП, закрепив шурупами. Обратите внимание, что, используя этот способ, нужно четко рассчитать толщину покрытия (фанера + подложка + ламинат), иначе после укладки межкомнатные двери могут не открываться. Если линолеум или плитка уложены аккуратно, с соблюдением технологии, то можно их не убирать. В этом случае пароизоляция не нужна, достаточно только подложки.

Готовим необходимые инструменты и материалы: - полиэтиленовая пленка для пароизоляции толщиной 0,2 мм. Она укладывается на основу для гидроизоляции. На стыках делают нахлест 20 см и проклеивают скотчем; - подложка для шумоизоляции, обычно продается в комплекте с ламинатом; - электролобзик или пила, или ножовка; - карандаш и линейка, рулетка, строительный уголок; - деревянный брусок; - молоток; - клей; - рычаг-добойник, с помощью него укладываются панели ламината; - стяжные ремни, но для ламината с защелкивающимся соединением они не понадобятся.

Известны такие виды укладки, как замковой и клеевой. Первый – замковой, есть 2 вида замка: «Click» и «Lock» (забивной замок). Эти виды соединения не нуждаются в проклеивании, панели соединяются по принципу соединительного замка. Этот вариант легче в укладке и дешевле. Он подходит для квартир и домов. Укладывать ламинат можно с любого угла помещения и сразу же можно эксплуатировать пол. Минусом такого варианта является плохая гидроизоляция в области стыков. Для второго вида укладки используют клеевое соединение. Этот вид более надежный. Клей хорошо уплотняет швы и защищает от влаги. Этот способ хорош для больших помещений, где может произойти смещение ламината.

Схемы укладки ламината.

Самая экономичная – классическая схема. В этом случае укладка идет по направлению к свету. Все обрезки более 30 см не выбрасываются, а начинают новый ряд. Более короткие обрезки используют в местах, которые будут скрыты, например, под шкафом или кроватью. Этот метод укладки чаще всего используют в квартирах. Отходы материала при этом составляют меньше 5%.

Кирпичная или шахматная схема – получила такое название из-за сходства с кирпичной кладкой. Каждый ряд смещен наполовину по отношению к предыдущему. Такая кладка очень эффектно выглядит и является самой прочной. Однако расход материалов больше на 15%. Укладка по диагонали – эта схема близка к классической, но выполняется под углом 45°. Далеко не экономична: отходы составят 15-30%, если комната длинная и узкая. Но полученный результат не просто порадует, а даже удивит. При использовании любой схемы важно соблюдать смещение торцевых замков нового ряда относительно прошлого минимум на 20 см. Только так можно получить прочное покрытие.

При укладке ламината нужно соблюдать такие правила: - любая основа должна быть идеально ровной и требует гидроизоляции. Поэтому используют полиэтиленовую пленку; - листы ламината всегда скрепляют между собой, но не крепят к основе. Мастера называют такой способ «плавающим»; - обязательно оставлять расстояние 10-15 мм между покрытием из ламината и стенами, трубами, порогами. Это связано с физическими свойствами: при изменении температуры материал может сжиматься или расширяться. Если помещение большое, то нужен деформационный шов с зазором 10 мм в середине комнаты. Его можно будет задекорировать планкой. Таким образом, удастся избежать проблем при тепловом расширении ламината; - под плиты ламината укладывается подложка. Это может быть пробковый материал или вспененный полиэтилен. Подложка нужна для звукоизоляции и дополнительного выранивания. Подложку не нужно укладывать внахлест, в отличие от пленки; - ламинированная доска боится воды, поэтому не подходит для ванной. Есть несколько влагоустойчивых моделей, но они максимум выдержат нагрузку кухни или прихожей. Такие модели дороже, и для защиты от влаги необходимо обрабатывать замки специальным герметиком; - в помещении, где будет укладываться ламинат, влажность должна быть в пределах 40%, а температура – не ниже +15° C; - перед монтажом панели должны около 2 дней полежать в помещении для акклиматизации.